Nei giorni 4 e 5 dicembre 2021, a Pescara si è tenuta l’esposizione di orchidee “Orchidee in festa” a cura della Associazione Orchidofili Centro Italia con espositori di buon livello: Ecuadorquideas, Ecuagenera,Le Figlie del Vento, Le Orchidee del Lago Maggiore, Lo Scrigno di Nebbia, Orchideria di Morosolo, OrchisMundi, Piante Pazze (presa una orchidea di terra ma ne riparleremo in primavera), Varesina Orchidee, Virdemilux.

Proprio da Equagenera, che mi risulta essere partecipante per la prima volta ad una manifestazione Italiana, ho acquistato 4 esemplari di Epidendrum, sebbene fossi un po’ perplesso per lo stato delle foglie e delle radici.

Arrivato a casa ho messo le piante in vaso utilizzando granulato di pomice come substrato per quelle più grosse (Epidendrum kockii, Epidendrum cupreum, Epidendrum ciliare) mentre ho zatterato la miniatura (Epidendrum ivan-portillae) mantenendole a temperature comprese tra 14°C e 18°C con illuminazione LED con fotoperiodo 12h.

Tutte le piante hanno dato immediati segni di ripresa ma E. kockii mi ha voluto fare un gran bel regalo facendo sbocciare 3 fiori stupendi. Se il buongiorno si vede dal mattino ci sono ottime possibilità di coltivazioni ricche di soddisfazioni.

In questa galleria vi presento lo sviluppo dei boccioli fino alla completa fioritura. Il fiore, a labello completamente disteso, misura 4,5cm di larghezza per 4cm di altezza, nessun profumo, ceroso al tatto e molto robusto.

Aggiornamento del 4/2/2022

I primi due fiori hanno iniziato ad appassire quindi la durata del singolo fiore è approssimativamente di 30gg.

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Sono contento di come si stia sviluppando la zattera più grande di Epidendrum porpax, la superficie occupata è sempre maggiore e la fioritura sempre più abbondante.

Anche la piccola, fatta nei primi mesi del 2021, inizia a dare soddisfazioni.

L’unica cosa che mi dispiace è la colorazione rossastra assunta delle foglie, causata probabilmente dall’eccesso di illuminazione. Devo razionalizzare lo spazio disponibile e creare gruppi di piante con bisogni omogenei di illuminazione, vediamo se il 2022 sarà l’anno giusto per farlo.

Vi lascio alle immagini

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Dopo lunga attesa vissuta con un filo di ansia, finalmente Habenaria medusa è fiorita in tutto il suo splendore.

Erano due anni che ero in caccia di questa pianta ed a primavera, dietro suggerimento, sono riuscito a trovarla in acquisto in Germania e non mi sono lasciato scappare la succosa occasione.

Iniziamo con il dire che, almeno per questo primo anno, non mi è sembrata una pianta difficile da coltivare; sapendo che vive nel sottobosco di Sumatra, Borneo, Sulawesi, Java, Laos e Vietnam ho preferito tentare la coltivazione indoor per evitare che il secco caldo estivo tipico del Lazio potesse danneggiarla.

Le necessità teoriche, trovate googleando su internet dovrebbero essere:

• temperatura: tra i 16° ed i 26°
• umidità: 65%-80%
• luce: 20.000/25.000 lux
• fotoperiodo: 12h
• Irrigazione: a substrato asciutto durante il periodo vegetativo, mantenimento del substrato leggermente umido durante la fase di riposo invernale
• fertilizzazione: 2/3 volte l’anno con dosi 0,25gr/lt di NPK 20 20 20

mentre io l’ho coltivata con temperature comprese tra i 15° ed i 31°, umidità circa 50%-60%, illuminazione 25.000 lux con fotoperiodo di 12h. Il substrato non l’ho deciso io in quanto, avendola ordinata tardi, intorno alla metà di maggio 2021, la pianta mi è arrivata a casa già in vaso con germogli già attivi (non ho avuto il coraggio di toccare nulla), comunque sembra essere un mix di bark fino e pomice, a quanto ho letto è bene che sia molto drenante. Fertilizzata una sola volta.

Ecco la galleria fotografica per avere una idea dello sviluppo della pianta. Per ogni scatto ho indicato la relativa data.

Aggiornamento del 17/09/2021

Sono trascorsi altri 12 giorni e tutti i 7 fiori si sono aperti. Ecco l’aspetto definitivo

Aggiornamento del 29/09/2021

I fiori più vecchi hanno iniziato ad appassire, un fiore resta quindi aperto per circa 24 giorni (almeno nelle condizioni di coltivazione sopra indicate).

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Note generali

Bletilla striata, per la prima volta descritta da Thunberg nel 1784 con il nome di Limodorum striatum, vive in natura lungo pendii erbosi con substrato fortemente drenante a causa della elevata presenza di sabbia. I luoghi di origine sono il Giappone, la Cina, la Corea. 

Durante gli ultimi anni sono state selezionate alcune varietà con diversi colori del fiore o con foglie bordate di bianco.

E’ una pianta molto rustica e resistente, adatta anche alla coltivazione da parte dei principianti.

Rinvaso, substrato e fertilizzazione

Bletilla striata necessita di un terreno ben drenante ma nel contempo ricco di nutrienti. L’eccesso di acqua è il suo peggior nemico. Assicurarsi che i fori di drenaggio del vaso siano adeguati e sempre liberi.

Rinvasare quando lo spazio nel vaso non è più disponibile o quando il substrato inizia a deperire. Il periodo migliore è novembre/dicembre. In questa occasione è possibile dividere i rizomi per piantarli in vasi separati. Non utilizzare mai vasi troppo piccoli per lasciare spazio allo sviluppo del rizoma.

Ho da poco iniziato ad utilizzare un mix 50% terra di giardino e 50% pomice a grana media che permette una buona umidità intorno alle radici senza causare ristagni. I risultati di questo mix li vedremo alla fine del corrente ciclo vegetativo.

Probabilmente a causa della sua rapidissima crescita (passiamo dal germoglio al fiore in meno di 60 giorni), necessita di una buona fertilizzazione con prodotti ad elevato contenuto di azoto. Negli ultimi due anni ho utilizzato uno stallatico venduto sotto forma di pellet composto da letame di cavallo che distribuisco sulla superficie del vaso (fortunatamente queste piante non sono da interno perché l’odore non è certo dei migliori) così che l’acqua delle bagnature lo possa distribuire nel substrato.

Dopo la caduta dei fiori è molto importante continuare ad irrigare e fertilizzare con regolarità la pianta per favorire un buono sviluppo del rizoma, si interromperà gradualmente quando le foglie inizieranno a seccare.

Esposizione

Durante il periodo che intercorre tra la caduta delle foglie e l’uscita dei nuovi germogli (normalmente da ottobre a febbraio) il vaso dovrebbe essere tenuto asciutto e riparato dalle piogge.

Dallo spuntare del germoglio fino alla perdita delle foglie pieno sole ad esclusione delle ore centrali.

E’ molto resistente al freddo e riesce a sopportare diversi gradi al di sotto dello zero. 

Irrigazione

Bagnare solamente durante il periodo vegetativo utilizzando normale acqua di rubinetto quando la terra è asciutta ma prima che diventi secca.

Non sembra essere una pianta particolarmente esigente per quanto riguarda la durezza dell’acqua. Ho provato ad irrigare con acque con differenti concentrazioni di sali (conduttività da 25µS fino a 1400µS) senza notare particolari problemi di sviluppo.

Malattie

Fino ad ora gli unici problemi incontrati sono stati relativi ad attacchi di afidi sullo scapo floreale. Ho rimosso lo scapo ed ho risolto il problema, preferisco evitare nei limiti del possibile veleni.

I germogli appena spuntati sono sensibili all’eccesso di umidità se in ambienti con scarsa circolazione di aria.

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Purtroppo o per fortuna questa forma di P. radiata inizia a tormentarmi. Acquistati in primavera dieci bulbetti della forma ‘AOBA’, almeno 4 di essi si sono rivelati essere invece della forma ‘hisyo’, per gli altri attendo la fioritura ma sono sicuro al 99,999% che non vedrò alcun fiore ‘AOBA’ quest’anno.

Devo dire che la cosa non mi disturba più di tanto dal momento che il vaso con le peloriche del 2020 è stato disastrato dai merli (è bastato un attimo di disattenzione ) e quindi se non si fosse verificato questo ‘errore’ di fornitura ne sarei rimasto senza.

Nel 2021 ho voluto tentare la coltivazione anche in sfagnera e sono rimasto abbastanza soddisfatto dei risultati. Nonostante il fortissimo caldo di queste ultime settimane nel Lazio, le piante in sfagno vivo hanno mantenuto un vigore superiore rispetto a quelle coltivate in sfagno secco e perlite, probabilmente a causa dell’effetto refrigerante dato dall’elevata evaporazione dell’acqua attraverso le fibre di sfagno.

Come dicevo prima, 10 bulbetti piantati a metà marzo e 10 piante nate, sebbene con velocità di sviluppo assolutamente diverse, ad oggi solo il 40% ha fiorito.

Coltivazione in pieno sole, ad eccezione delle ore centrali della giornata, sfagnera mantenuta sempre con un livello idrico abbastanza alto ma senza mai superare lo strato verde superficiale, mai fertilizzazioni, tosatura periodica dello sfagno per evitare che potesse soffocare le piccole piantine appena nate.

Aggiornamento del 14/08/2021: nel frattempo anche l’altro bocciolo si è aperto e questo è l’aspetto finale

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Questa è una piccola guida che illustra i passi necessari per realizzare una sfagnera adatta ad ospitare alcune orchidee di palude.

La sua realizzazione richiede non più di 10/15 minuti e non è assolutamente complessa. Consiglio di leggere TUTTO l’articolo prima di procedere con la realizzazione della sfagnera in quanto alcuni suggerimenti presenti nella sezione “Note” potrebbero modificare leggermente la procedura.

materiali

• contenitore in plastica per alimenti bianco, alto almeno una decina di cm. (quello dell’esempio è da 9lt), SENZA FORI DI DRENAGGIO dal momento che stiamo realizzando una mini-palude e l’acqua non deve colare via
• vaso in plastica quadrato alto più o meno come il contenitore bianco dimensioni 5x5cm o 7x7cm, preferibilmente bianco ma va bene anche nero
• sfagno vivo (si può reperire da rivenditori di piante carnivore, es. Giardino Carnivoro, in questo caso utilizzerò quello risultante della rasatura di una sfagnera pre-esistente)
• sfagno secco sbriciolato
• torba bionda acida di sfagno (io uso quella di Giardino Carnivoro che è ottima)
• perlite
• acqua demineralizzata con conduttività inferiore a 50µS (se possibile anche meno)
• un telo di TNT (opzionale, vedi “Note“)

strumenti

• spruzzatore con acqua demineralizzata
• forbici
• mascherina FFP2 (utile quando si lavora con la perlite le cui polveri possono far male alle vie respiratorie)

procedimento

leggere fino in fondo questo documento in modo da avere chiaro tutto il procedimento, quindi riempire per 3/4 il contenitore con la torba bionda acida di sfagno

aggiungere abbondante acqua  demineralizzata al fine di ottenere un impasto ben impregnato e lavorare pazientemente con le mani (non abbiate paura di mettere troppa acqua, l’eventuale eccesso evaporerà in qualche ora) fino a che tutta la torba risulterà ben bagnata

accostare l’impasto di acqua e torba  da un lato in modo da lasciare uno spazio pari ad un terzo del contenitore nel quale versare della perlite (ATTENZIONE: non eseguire questa operazione in giornate ventose, i residui polverosi della perlite possono essere dannosi per le vie respiratorie) avendo cura di spruzzarla immediatamente con acqua demineralizzata per evitare che il minimo soffio d’aria la faccia volare via

trasferire il tutto in un contenitore più grande, amalgamare per bene e versare nuovamente l’impasto ottenuto nel contenitore definitivo avendo cura di posizionare in un angolo il vasetto quadrato che ci servirà per irrigare la sfagnera senza smuovere il terreno, pressando leggermente il tutto

cospargere la superficie della torba con uno strato di circa 1 cm di sfagno secco sbriciolato (aiutarsi con le forbici per ridurlo in briciole, se necessario) stabilizzandolo con una buona vaporizzazione di acqua demineralizzata e pressandolo con i palmi delle mani per distribuire al meglio l’acqua, questo strato servirà ad evitare che i tannini della torba possano andare a macchiare lo sfagno vivo che posizioneremo in seguito

posizionare sopra lo strato di sfagno secco lo sfagno vivo avendo cura di distribuirlo in più punti distanti tra loro così da non lasciare zone scoperte troppo ampie qualora non ce ne fosse a sufficienza (in poche settimane gli eventuali “buchi” verranno coperti) ed alla fine pressare bene con le mani spruzzando abbondantemente la superficie con acqua demineralizzata

Una volta terminato il lavoro posizionare per qualche giorno la sfagnera in un luogo molto luminoso in modo da evitare il sole delle ore centrali, aggiungendo frequentemente acqua demineralizzata nel vasetto nero che abbiamo posizionato nell’angolo del vaso bianco.

Note

Un difetto di questa sfagnera è il progressivo accumulo di sali minerali derivanti dalla continua immissione di acqua che, sebbene demineralizzata, non è mai purissima. 
Dal momento che la sfagnera è soggetta ad una continua evaporazione, l’acqua va via ma i sali restano sommandosi a quelli delle successive irrigazioni.
Un possibile rimedio potrebbe consistere nel foderare l’intero contenitore con un telo di TNT che potrebbe permettere di sollevare l’intera massa di torba facilitando l’eliminazione dell’acqua. 
Ad acqua smaltita e contenitore lavato, si potrebbe poi riposizionare l’intera massa e riprendere con le normali aggiunte di acqua.

ATTENZIONE AI MERLI e ad altri uccelli, io ho dovuto posizionare le sfagnere in un struttura chiusa con la rete per evitare il continuo furto di sfagno!!!

Per le sfagnere lasciate all’aperto, senza protezione nei confronti della pioggia, ho trovato comodo fare un qualche foro (diametro 2/3mm) su uno dei lati del contenitore bianco, ad un paio di cm dal bordo superiore, per permettere all’acqua in eccesso di uscire senza trascinare fuori la torba e/o lo sfagno.

Se tutto è andato bene, nel giro di qualche mese (stagioni permettendo), lo sfagno inizierà a crescere rigoglioso e periodicamente si renderà necessaria una leggera rasatura dello strato superiore. I residui di sfagno possono essere utilizzati per creare una nuova sfagnera.

Nella mia zona (Lazio) le temperature invernali non creano alcun problema alla sfagnera e, anche in caso di qualche notte sotto 0°C con conseguente congelamento della massa di acqua+torba+sfagno, non ci saranno problemi.
Nell’inverno 2020 le mie sfagnere si sono trasformate in blocchi di ghiaccio per due volte con temperature intorno a -4°C ed ora sono belle rigogliose; sarebbe interessante avere notizie in merito al comportamento dello sfagno a temperature sensibilmente più basse.

Per mantenere la sfagnera rigogliosa consiglio di non alzare i livello idrico al di sopra dello sfagno e di vaporizzare frequentemente la superficie con acqua demineralizzata, specialmente nei periodi più caldi od in fase di start-up.

La fertilizzazione è possibile, sebbene non necessaria, a patto che le piante che poi andremo a sistemare non ne siano danneggiate (la maggior parte delle piante di palude si è adattata nel tempo per vivere in luoghi a bassissimo contenuto di nutrienti) e comunque a dosi molto basse (< 1/4 di quella consigliata sulla confezione).

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Iniziamo con un esperimento: la coltivazione di Pecteilis radiata in sfagno vivo.

Ho auto modo di sentir parlare di questo tipo di coltivazione e dei suoi vantaggi su una delle tante pagine FB che trattano di orchidee. Le indicazioni e le spiegazioni fornite sono state talmente esaurienti ed interessanti da spingermi ad approcciare a questo metodo.

L’esperimento sembra proseguire nel migliore dei modi, ho piantato 10 bulbetti di P. radiata f. AOBA a metà marzo e tutti e 10 hanno germogliato (vedi foto).

Nota del 8/8/2021 – ad oggi 4 dei 10 bulbetti si sono dimostrati essere forma ‘hisyo’ e non ‘AOBA’ come da ordine

Parleremo in seguito di questo esperimento quando avrò avuto modo di vedere l’evoluzione delle piantine.

Grossa soddisfazione per la Bletilla ‘Yellow’ che ancora non sono riuscito a vedere fiorita ma che finalmente presenta 3 scapi floreali che dovrebbero fiorire a breve: sarà un ibrido o una Bletilla ochracea??? Le foglie sono molto differenti da Bletilla striata…

New entry la Bletilla striata ‘Blue Dragon’ che, sebbene piantata molto tardi, è riuscita a sviluppare un germoglio molto vigoroso ed un piccolo scapo floreale.

Ultima novità la bellissima Epipactis gigantea ‘Serpentin Night’, pianta dallo sviluppo velocissimo, molto vigorosa ma particolarmente gradita agli afidi (quest’anno è una lotta continua con questi parassiti che colpiscono pesantemente anche le Bletilla).

Fino ad ora non ero mai riuscito a vedere questa pianta dal vivo, sembra che non sia molto diffusa tra i coltivatori e non ne capisco per ora il motivo. Originaria della costa occidentale del continente americano e diffusa dalla Columbia Britannica al Messico predilige gli ambienti umidi e molta luce.

Per finire una curiosità: una Bletilla striata nata nel vaso delle odorose, probabilmente da una porzione di rizoma sfuggito durante le operazioni di rinvaso di questa primavera. Ho sempre pensato che questa pianta abbia una forza vitale superiore a quella di molte altre piante…

L'articolo La situazione di maggio proviene da Passione per le orchidee.

Complice probabilmente il tempo eccessivamente coperto ed umido, i fiori di Bletilla quest’anno sono leggermente sotto tono mentre la presenza di afidi è notevolmente superiore alla media. Ho eseguito 3 trattamenti a distanza di 3 giorni uno dall’altro con una miscela di acqua, olio di Neem ad uso agricolo e sapone molle di potassio e sembra che finalmente l’infestazione sia stata debellata nonostante l’umidità notturna.

Fino ad ora le uniche fiorite sono la forma nominale e la forma ‘alba’ mentre le altre sono ancora dei piccoli germogli. Uno dei fiori della forma nominale è stato impollinato da qualche insetto, sono curioso di assistere alla maturazione della capsula

L'articolo Fioritura Bletilla proviene da Passione per le orchidee.

Quest’anno, probabilmente complice un inverno abbastanza mite, ho notato un anticipo delle vegetazioni di almeno 20/30gg.

Pecteilis radiata ha mostrato ieri i suoi primi germogli (per ora solo 2 su 3 bulbetti piantati lo scorso anno), Bletilla striata, sia nella forma tipica, sia nella forma ‘alba’, è in fiore, le due Calanthe (che non ho mai visto fiorire e quindi non so bene quali specie siano) sono spuntate dal terreno con due robusti germogli.

La nascita che mi ha stupito di più è quella di Pecteilis radiata che a causa di due giornate anomale a -4° (nelle pianure del Lazio non è molto frequente) ha avuto il pane di sfagno e perlite completamente ghiacciato per ben due volte.

L’unica pianta che sta rispettando le tempistiche dello scorso anno è una specie di Bletilla (che non ho mai visto fiorire) che mi è stata venduta come ‘yellow’ e che spero di riuscire a vedere fiorita quest’anno.

L'articolo Primavera 2021, le “terricole” proviene da Passione per le orchidee.

Grandissima soddisfazione nel vedere la fioritura di questa orchidea generalmente considerata di difficile gestione ma che in realtà, con le dovute accortezze, è semplice da coltivare come qualsiasi altra pianta (per questo ringrazio chi mi ha dato le giuste informazioni evitandomi danni catastrofici).

Iniziamo con il dire che il suo ambiente naturale si colloca sulle montagne di Cina, Giappone, Corea e Russia dove vive ad altitudini prossime ai 1500m, esposta al sole e con un fortissimo apporto di acqua con bassissimo contenuto di sali minerali.

Ho cercato di simulare il suo ambiente piantando i 2 bulbi (più o meno delle dimensioni di un seme di oliva) in un mix 50% torba bionda di sfagno acido + 50% perlite in vaso di terracotta non smaltato inserito in un sottovaso bianco di polistirolo (per evitare il riscaldamento del vaso quando esposto al sole) alto poco più della metà del vaso pieno di acqua demineralizzata (conduttività 8/10 µS); l’esposizione è forzatamente ad EST quindi riceve la luce diretta del sole dall’alba fino alle 13:00 circa. Nessuna fertilizzazione.

I bulbi hanno impiegato ben due mesi dal loro inserimento in vaso fino allo spuntare del primo germoglio e, a dire la verità, ero sicuro che non sarebbe mai spuntato nulla. Dopo qualche settimana entrambe le piantine vennero estirpate da un probabile merlo in cerca di qualcosa di buono tra le fibre dello sfagno e fui costretto a ripiantarle contornandole però con dei spiedini di legno piantati nel vaso con le punte verso l’alto. Sembra che questa tecnica abbia aiutato a non avere più merli curiosi

Lo sviluppo della pianta è comunque molto lento, a fine giugno è alta circa 5cm con foglie lunghe circa 10cm ed all’interno della foglia più giovane si inizia a notare uno scapo

dopo circa una settimana lo scapo è ben più evidente e si iniziano a vedere abbozzi di boccioli

dopo un solo giorno lo scapo è sempre più lungo, i boccioli sono sempre più evidenti ed il colore bianco dei tepali inizia a comparire

Sono passati altri 3 giorni e mentre lo scapo continua ad allungarsi, i boccioli iniziano a separarsi e differenziarsi

Dopo 4 giorni lo scapo continua il suo allungamento, i boccioli continuano a separarsi ma si iniziano a vedere segni sempre più gravi di sofferenza delle foglie. Il caldo eccessivo sta purtroppo facendo sentire il suo effetto. Non dimentichiamo che la pianta proviene da zone di montagna e cresce nella fascia intorno ai 1500m, sicuramente molto più fresca della campagna Romana dove attualmente la sto coltivando…

Sono trascorsi altri 12 giorni , finalmente il primo fiore è completamente aperto e con mia grandissima sorpresa mi rendo conto che è una forma pelorica e ‘alba’ (notare i sepali bianchi). Queste due caratteristiche fanno si che la Pecteilis in questione sia da considerarsi Pecteilis radiata ‘Hisyo’. I segni di caldo eccessivo sono sempre più evidenti.

Alla fine dei conti, dal primo avvistamento dello scapo floreale all’apertura completa del primo fiore (manca ancora la fase di resupinazione, chissà se la farà) sono trascorsi 26 giorni, non pochi.

Aggiornamento del 9/8/2020

Sono trascorsi circa 15 giorni dall’apertura del primo fiore che, forse per via del caldo eccessivo, ha iniziato a deperire. Gli altri fiori sono in salute.

Aggiornamento del 4/11/2020

Ormai la porzione epigea della pianta è completamente secca, ho provveduto alla ricerca di eventuali nuovi bulbi e ne ho trovati ben 3 (tutti nella zona della pianta che aveva fiorito, quella che non era riuscita a sviluppare completamente non ne ha generato nessuno) che ho messo a dimora in torba leggermente umida sfagno umido e perlite posati su un fianco e ricoperti da uno strato di 1 cm di torba. Ho posto una rete a maglie fitte sulla superficie del vaso per evitare che i merli spilucchino la torba lo sfagno

L'articolo Pecteilis radiata ‘Hisyo’ proviene da Passione per le orchidee.